Утепление деревянного пола

Утепление деревянного пола в частном доме – важный этап строительства, к которому нельзя относиться пренебрежительно. Из открытых источников известно, что до 15% тепла может покидать комнату через полы. Ходить зимой по неутеплённому полу без обуви точно будет некомфортно. К тому же затраты на отопление тоже можно значительно сократить, утеплив деревянные полы. Это в большинстве квартир ежемесячная плата за централизованное отопление всегда постоянна, в индивидуальном доме в холодное время года для создания комфортной температуры воздуха приходится увеличивать мощность газового обогревателя. Поэтому, чтобы не отапливать улицу, заботливый хозяин лучше один раз сделает утепление, чем ежемесячно будет платить за повышенный расход топлива.

Почти все деревянные полы устроены одинаково – между стенами установлены лаги, обычно это деревянный брус шириной от 10 до 15 см и высотой 20 см, на них уложены половые доски. Пустое пространство между лагами и подлежит утеплению. Главная проблема такого способа – закрепить утеплитель между брусом.

Первым делом деревянные элементы обрабатывают антисептиком, чтобы защитить их от влаги подпольного пространства. Более правильно было бы сделать вентиляцию подпола, проделав отверстия в фундаменте. Но всё равно древесину антисептировать надо. Существует масса защитных составов, разных производителей и свойств. Но самым доступным и бюджетным вариантом, причём с отличными влагостойкими качествами, является отработанное машинное масло. Для удобства применения ёмкость с маслом нужно немного нагреть, чтобы оно стало более жидким, и нанести его на деревянные детали простой малярной кистью.

Чаще всего между лагами закрепляют доски или фанеру, создавая щиты, на которые впоследствии укладывают утеплитель. Если есть возможность проводить работы под полом, например, при наличии подвала или цокольного этажа, то такие щиты прибивают к брусу снизу. Получается, что толщина слоя утеплителя будет равна высоте лаг. Если же работы по утеплению проводятся сверху, то на нижнюю часть лаг закрепляют деревянные бруски высотой 3-5 см, шириной 2-4 см.

Лучше их прибивать гвоздями, чем закручивать саморезами. Во-первых, так дешевле и быстрей, а во-вторых, гвозди являются более надёжным крепящим средством, чем саморезы, так как у саморезов под нагрузкой часто отламываются шляпки. Если по какой-либо причине бруски отвалятся от лаг, то весь утеплитель упадёт на землю. Поэтому ни на брусках, ни на крепеже экономить нежелательно.

Бруски также обрабатывают отработанным маслом.

Дальше замеряют расстояние между лагами и из досок толщиной не менее 2 см или фанеры нарезают нужные отрезки и укладывают их на бруски. Щиты тоже обрабатывают маслом. Получится ровная площадка, на которую укладывается утеплитель. Существенным минусом такого способа утепления деревянных полов в доме является значительное уменьшение слоя утеплителя. Считайте сами: высота брусков 4 см + высота доски 2 см, плюс зазоры – выходит минус 6-7 см. Получается, что из 20-ти сантиметром высоты лаги непосредственно утеплить придётся только 13 см.

Выхода из такой ситуации три. Первый – утеплять на высоту, которая осталась. Второй – перед закладкой лаг прибить на нижнюю часть широкую доску, которая будет выходить за их грани и на неё крепить щиты. Третий – вместо деревянных брусков использовать металлический уголок, который прикручивается у основания лаг по всей их длине. Это, понятно, сильно увеличит бюджет утепления деревянного пола.

Но и плюсы такого способа утепления тоже надо отметить: простота — не надо привлекать бригаду, все работы можно выполнить своими руками, утепление можно проводить в любое время года, так как не требуются цементные работы.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

Следующим шагом является укладка утеплителя. Обычно для деревянных полов используют минеральную вату. Сначала на щитах расстилают пароизоляцию, прикрепив её к брускам степлером, затем рядами укладывают утеплитель. Если плиты утеплителя составляют 2 или более ряда, то швы между ними не должны быть друг над другом. Чтобы исключить мостики холода, второй слой утеплителя надо положить в шахматном порядке, чтобы перекрыть швы первого ряда. Минеральную вату закладывают заподлицо с лагами, сверху опять накрывают слоем пароизоляционного материала. Затем можно монтировать половые доски.

Есть мнение, что между утеплителем и досками необходимо оставлять воздушный зазор. Чтобы не ошибиться, утепление минеральной ватой следует проводить согласно инструкции на её упаковке. Главным недостатком утепления плитами минеральной ваты является то, что в ней очень любят жить мыши. Грызуны там селятся, строят гнёзда, выводят потомство. Вывести их из подпольного пространства почти невозможно. Хотя в прессе пишут, что в современных эко-образцах такого утеплителя мыши не живут, так как в производстве материала используют борную кислоту. Ещё одним недостатком является то, что при неправильном использовании пароизоляционного слоя утеплитель мокнет и теряет свои теплозащитные свойства. В сети есть много роликов, где видно, что из-под минеральной ваты вытекает много воды. Поэтому к грамотному использованию пароизоляции требуется повышенное внимание.

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

Существуют и другие способы утепления деревянных полов. Например, когда вместо минеральной ваты используется пенопласт или его разновидность – экструдированный пенополистерол. Его достоинства – низкий коэффициент теплопроводности, лёгкий, водостойкий, длительный срок службы, устойчивый к деформациям. Главный минус – хорошо горит и выделяет при этом едкий дым. Тем не менее, этот материал также охотно используется домовладельцами для утепления полов, в том числе в деревянных. К недостаткам можно отнести то, что его тоже могут погрызть мыши. Хотя жить в нём они не станут, просто повредят. Защитить пенополистирол от мышей поможет укладка на щиты обычного рубероида, лучше даже использованного. Информации о том, что грызуны едят рубероид, нет. Их отпугивает и сам материал, и стойкий запах битума, идущий от него. Поэтому, чтобы обезопасить утеплитель от мышей, надо обязательно положить перед ним слой этого кровельного материала.

КЕРАМЗИТ

Самым экологически чистым утеплителем на сегодняшний день продолжает оставаться керамзит. Это глиняные шарики, наполненные воздухом. В зависимости от размера фракции керамзит применяется и для использования в цементных растворах для их утепления, и при колодцевой кладке зданий. Его засыпают и между лагами, и на чердак. В этом материале мыши точно не живут и даже испортить его не смогут. Они его просто игнорируют. Недостатки керамзита таковы: для обеспечения надёжной защиты пола от холода требуется достаточно толстый слой материала, при намокании он теряет свои теплозащитные свойства.

УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА

Иногда строители применяют комбинированный способ утепления деревянных полов, преследуя сразу 2 цели – чтобы было тепло, и чтобы не было мышей. Добиваются этого следующим образом. На щиты, установленные между лагами, укладывается сначала рубероид, следом — насыпают слой керамзита, оставляя несколько сантиметром для укладки пенополистирола. Этот материал закрывает доступ холодного воздуха от земли и защищает комнату от проникновения мышей снизу. Даже если грызуны проделают дырку в щитах и рубероиде, то дальше керамзита они точно продвинуться не смогут.

Сверху, выровняв и утрамбовав слой керамзита, укладывают пенополистирол. Опять же, есть мнение, что между утеплителем и половыми досками лучше оставить вентиляционный зазор в несколько миллиметров.

Этот утеплитель тоже не пропускает холодный воздух. Щели между лагами необходимо заполнить монтажной пеной, которую после высыхания надо обрезать ножом. Чтобы пенополистерол не двигался во время запенивания, его лучше придавить каким-нибудь грузом, например, кирпичами. Пена высохнет и будет прочно его фиксировать.

Дальше устанавливается непосредственно половые доски, затем любое напольное покрытие. Такой «пирог» сохраняет тепло в комнате и не даёт уличному воздуху охладить полы.

Утепление деревянного пола таким способом включает в себя: снизу доска от 2-х см, потом слой рубероида, затем — керамзит, следом пенополистерол от 3-х см, в завершении половая доска от 4-х см. Ещё понадобится очень много отработанного моторного масла или антисептика и несколько баллонов монтажной пены. Для сохранения комфортной температуры в комнате толщины этих материалов вполне достаточно. Главное – чтобы при устройстве утеплительного слоя не оставлять щелей, которые необходимо или запенивать, или забивать (конопатить) паклей. Ещё больше информации в Дзен и YouTube.