Дачный туалет и душ своими руками
Дачный душ – также нужная часть загородной инфраструктуры. После жаркого дня приятно освежиться под тёплыми струями воды, нагретой лучами летнего солнца. Как построить туалет и душ на даче своими руками, подробно рассмотрим в этой статье.
Туалет можно строить не ближе 15 м от колодца или водоносной скважины, чтобы в землю не попадали посторонние примеси. При выборе места обратите внимание, с какой стороны зимой наносит меньше снега. Именно там планируйте расположение входной двери, иначе вход зимой будет постоянно заносить снегом. Если вы будете периодически чистить выгребную яму, нужно предусмотреть возможность для подъезда ассенизаторской машины.
ДЕЛАЕМ ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ
Размер ямы имеет важное значение при строительстве дачного туалета. Чем больше её объём, тем дольше она будет заполняться. Планируете, что яма будет выгребной, предусмотрите лючок для откачки отходов. Если недалеко находится колодец или установлена насосная станция водоснабжения, стенки и дно выгребной ямы необходимо герметизировать.
Первым делом нужно очистить площадку от мусора, кустов, деревьев. Мы вырыли выгребную яму шириной 1 м , длиной 1,2 м, глубиной 2 м. Чтобы земля из ямы не загромождала строительную территорию, её плодородную часть на садовой тележке отвезли на огород, глину — в ближайшую канаву.
Теперь нужно укрепить стенки ямы. Для этого взяли плоские листы шифера, шириной 1 на 2 м, болгаркой нарезали их по размеру стенок и опустили вниз.
Чтобы листы не падали, мы подготовили несколько небольших уголков из арматуры, пробили дырки в шифере и забили уголки в стену ямы, закрепив тем самым шифер.
В щели между стенками ямы и листами шифера положили прутки арматуры, уложили лист рубероида для гидроизоляции, затем залили цементный раствор.
Перед этим нужно распереть листы шифера деревянными брусками. На дно ямы положили лист старого железа, чтобы защитить землю от нечистот. Накроем выгребную яму плёнкой от дождя и приступим к установке столбчатого фундамента.
ДЕЛАЕМ СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ
Для удобства использования и экономии стройматериалов будем строить душ и туалет для дачи в одном строении. Его объём: ширина 1,5 м, длина 3 м, высота 2,2 м. Получается, что помещения будут построены площадью 1,5 на 1,5 м. Забегая вперёд нужно отметить, что при эксплуатации этого объёма комнат оказалось больше, чем достаточно, они показались слишком большими, хватило бы площади 1,2 м на 1,2 м.
Дачный туалет с душем мы построим из дерева, поэтому нам подойдёт столбчатый фундамент глубиной 80 см.
Нарежем 16 деревянных колышков и разметим место для фундамента. По периметру размером 1,5 на 3 м, через 0,75 м друг от друга установим 14 колышков, там, где будет яма, один колышек пропустим. По дальним углам ямы тоже поставим колышки, здесь изготовим люк для чистки. Обязательно проверьте диагонали крайних меток, расстояние между колышками должно быть одинаковым, углы прямые. Садовым буром с диаметром шнека 13 см, которым мы бурили ямы при установке забора, сделаем 16 отверстий. Возле каждой ямы изготовим деревянную опалубку высотой, шириной и длиной 20 см, выровняем её строительным уровнем по горизонтали.
Для прочности фундамента в каждую яму вставим по 3 прутка арматуры, свяжем её проволокой. Положим во все ямки свёрнутый кусок рубероида, чтобы предотвратить контакт бетона с землёй, так мы уже делали при установке столбов для забора. Цементным раствором, который мы использовали для штукатурки стен, заполняем углубления. Для экономии цемента можно добавить мелкого щебня исходя из расчёта: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Выровняв раствор по опалубке, воткнём по центру металлическую шпильку диаметром 10 мм на глубину 12 см, а 8 см оставим наверху. Ждём, пока фундамент окрепнет, а сами начнём готовить деревянный брус для каркаса.
УСТАНОВКА КАРКАСА
Для каркаса дачного душа с туалетом будем использовать сосновый брус со сторонами 10 см. Как только раствор наберёт прочность, разберём опалубку и приступим к нижней обвязке фундамента. Нарежем бензопилой по длине сторон строения брус и соединим его между собой вполдерева. Это значит, что с каждой стороны мы отрезали по 5 см от толщины, когда его соединили между собой, получилось как раз 10 см.
Под шпильки, торчащие из фундамента, мы просверлили отверстия, положили перекрытие, затем закрепили его шайбой с гайкой при помощи накидного ключа. Под дерево для гидроизоляции уложили кусок рубероида. У нас получилась нижняя обвязка фундамента, весь брус лежит на столбах, прочно затянут шпилькой с гайкой. Обработаем дерево защитным составом (мы использовали отработанное машинное масло).
Над ямой, где будет сиденье и пол, положим для надёжности два металлических швеллера. Выгребную яму, которая выходит за периметр стен, накроем тёсом и защитим водонепроницаемым материалом. Если нам понадобится откачать из ямы нечистоты, снимем пару тесин, чтобы вставить шланг ассенизаторской машины.
Теперь можно ставить вертикальные столбы для каркаса. Высота всех столбов равна 2,2 м. Сначала установим их по углам. Вертикаль столбов проверяем с помощью строительного уровня. Соединяем вертикальные стойки с обвязкой металлическими пластинами и уголками, используемых для крепежа. Для прочности внизу ставим распорки, закрепляем их длинными саморезами. Установим по два столба там, где будут входные деревянные двери, 2 м высотой, 80 см шириной. Расстояние между столбами нужно выдержать ровно 0,8 метра. Над будущей дверью, на высоте 2 м, закрепим горизонтальную распорку, чтобы получился проём. Оставшийся промежуток между дверью и потолком, равный 20 см, мы впоследствии застеклим.
По бокам также укрепим вертикальные столбы распорками, прочно прикрутив их саморезами. После того, как столбы будут установлены, сделаем обвязку каркаса сверху, соединяя брус вполдерева. Для защиты древесины обработаем всю конструкцию антисептиком.
КРЫША ДАЧНОГО ТУАЛЕТА С ДУШЕМ
На следующем этапе стройки приступим к изготовлению крыши. Чтобы удобнее было делать крышу и смело стоять наверху строения, из теса толщиной 20 мм сделаем потолок, прибив его сверху обвязки каркаса. Для душа удобнее делать плоскую крышу, чтобы можно было поставить на неё бочку с водой. Но вид плоской крыши нас не устроил, поэтому решили построить классическую двускатную. По центру верхней обвязки закрепим уголками и пластинами 3 вертикальные стойки из бруса высотой 50 см. Предварительно в стойках выпилим паз шириной 40 мм. В этот паз вставим коньковый брус длиной 150 см, закрепим его саморезами.
Дальше из доски шириной 40 мм сделаем 6 стропильных ног, по 3 с каждой стороны, с шагом 0,75 м. На краях стропил вырежем пазы, чтобы они плотно легли на коньковый брус сверху и на мауэрлат снизу. Длину стропильных ног рассчитаем так, чтобы они на 20 см выходили за периметр здания. Закрепим элементы крыши саморезами.
После этого прикручиваем обрешётку из тёса толщиной 2 см. На коньке соединяем обрешётку друг с другом, после прикручиваем её с шагом 20-30 см. Внизу крыши тоже соединяем тёс вместе. Длина обрешётки составляет 180 см, она будет выступать над стенами по 150 мм с каждой стороны. После этого прибиваем ветровые доски, чтобы они были заподлицо с обрешёткой. Покрываем всю конструкцию защитным составом.
Крыть крышу будем профлистом зелёного цвета.
Нарежем болгаркой листы, кровельными саморезами прикрутим их к обрешётке. Предварительно в профлисте тонким сверлом просверлим отверстия под саморезы. При разрезании листа болгаркой края немного подгорают, поэтому лучше пользоваться ножницами по металлу.
Так как наше строение отапливаться не будут, применение пароизоляционной плёнки посчитали нецелесообразным, поэтому положим кровельный материал прямо на обрешётку. Закончим монтаж крыши закреплением конька и ветровых планок с каждой стороны. На этом изготовление крыши завершено.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ СИДЕНЬЕ
Приступаем к укладке пола.
Для устройства пола мы использовали доски толщиной 40 мм. Электролобзиком нарежем их до нужного размера, саморезами прикрутим к обвязке фундамента. Длина пола от входа до ямы составляет 1 метр.
На крайней доске над ямой соорудим постамент для сидения. Нарежем 5 брусков со стороной 50 мм, длиной 40 см, саморезами и металлическими уголками прикрутим их к половой доске. Параллельно им на швеллере над ямой тоже установим 5 вертикальных брусков, соединим их между собой такими же брусочками.
Обошьём получившуюся конструкцию тёсом толщиной 20 мм. У нас получился постамент, на котором можно будет сидеть.
Для сиденья возьмём пластиковое ведро овальной формы для дачного туалета, которое продаётся в хозяйственных магазинах. Нагретым на огне ножом аккуратно отрежем у ведра дно, прислоним к постаменту, затем обведём карандашом по контуру.
Электролобзиком вырежем в постаменте отверстие, вставим ведро. Закрепим саморезами: всё, наше сиденье готово.
ДОСТРАИВАЕМ ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ
Теперь нужно установить дверь. Мы взяли стандартную деревянную дверь 80 на 200 см. Прикрутим на её торец разъёмные петли, предварительно вырезав стамеской углубление, прислоним дверь к проёму из 2-х вертикальных столбов и нарисуем на стойке отметку, где будут установлены вторые части петель. Стамеской вырежем углубление под петли, закрутим их саморезами, наденем дверь на место.
Когда мы ставили каркас строения, то располагали горизонтальные распорки таким образом, чтобы получившиеся проёмы можно было застеклить.
Ширина бруса у нас равна 10 см, мы возьмём 2 планки шириной 60 мм, высотой 10 мм, отрежем по длине проёма, закрутим их снизу и сверху распорок. Это будут упоры для стекла. Таким образом, у нас останется по 20 мм с каждой стороны для вставки стекла. Теперь нужно отрезать стекло. Резка стекла — дело не очень сложное. Замерим проёма для стекла, отметим на стекле метки и с нажимом проведём тонкую линию стеклорезом. Пододвинем стекло с линией на край стола и резким движением отломим отрезанный кусок. Окна будут с двойным остеклением, поэтому нам нужно отрезать по 2 одинаковых стекла для каждого окна. Остекление в душе и туалете у нас будет по периметру строения, поэтому стекла потребуется много. После того, как отрезали стекло, вставим его на место и закрепим штапиками.
Пришло время построить стенки. Мы обобьём каркас тёсом толщиной 2 см. Начнём монтировать его внутри туалета. Отрезаем тёс по ширине стены, шуруповёртом прикручиваем его саморезами от низа до потолка.
Теперь строение нужно утеплить. Для этого возьмём пенопласт толщиной 10 см, плотно вставим его между стойками.
Щели можно запенить монтажной пеной. Точно так же утеплим потолок.
После этого обобьём деревом стены снаружи и потолок внутри. Для окончательной отделки отшлифуем тёс болгаркой с насадкой для наждачной бумаги. В конце обработаем дерево антисептиком и красим всё помещение акватексом цвета сосна.
Чтобы пользоваться дачным туалетом, когда на улице темно, нужно провести электричество. Мы протянули провода от дома до нашего строения на расстояние 15 метров. Сначала к стенам дома и постройки на высоте 3 метра прикрутили анкерные винты с крючками, соединили их стальной проволокой, натянули её с помощью растяжек.
К стальной проволоке пластиковыми хомутами прикрепили электрический провод, предварительно спрятав его в защитную оплётку. В стене нашего строения длинным сверлом просверлили отверстие, аккуратно протащили провод внутрь. Внутри закрепили распаячную коробку и развели провода для розетки, выключателя, лампочки.
Плафон с энергосберегающей лампочкой установили на потолке, розетка понадобилась для подключения электрообогревателя, чтобы нагревать помещение в холодное время года. Снаружи повесили фонарь в стиле кантри, провода спрятали в защитный короб. Выключатель электричества повесили уже на стене дома. Если появилось желание посетить туалет вечером или ночью, включаем выключатель, загорается уличный фонарь и освещает дорожку.
Чтобы пользоваться туалетом в зимнее время года без последствий для здоровья, рекомендуем приобрести в магазине сиденье из пенопласта. Оно будет тёплым в любые морозы, что, согласитесь, немаловажно.
СТРОИМ ДАЧНЫЙ ДУШ
Теперь займёмся строительством душа. Чтобы вода уходила из душа в землю, сделаем небольшую сливную систему. Около помещения выкопаем неглубокую канаву длиной 3 м, насыплем на дно щебёнки. Возьмём обычную канализационную трубу диаметром 10 см, насверлим в ней дырок, положим в канаву.
Чтобы дырки в трубе не забивались, накроем её сверху листом пенопласта, затем засыплем траншею землёй. В помещении, где будет слив, подсоединим отвод с прямым углом с возможностью соединения с канализационной трубой диаметром 50 мм.
Её мы выведем из помещения туалета, предварительно просверлив коронкой отверстие в деревянном полу.
Соединим трубы между собой и сделаем слив.
Чтобы не тратить много цемента, насыплем на землю щебёнку.
Расположим щебёнку так, чтобы вода из всех точек пола стекала в точку слива. Теперь забетонируем наш слив цементным раствором. Его нужно сделать гладким, без ямок и выпуклостей, чтобы ничего не мешало выходу воды.
Дождёмся, пока цементный пол высохнет, затем покроем его битумно-резиновой мастикой. Она продаётся в брикетах, перед применением нужно разогреть мастику на огне до жидкого состояния и кистью нанести на сухой цементный пол.
Слив перед этим нужно закрыть, чтобы мастика в него не попала. Заодно обработаем нижнюю обвязку вместе с досками для пола с нижней стороны.
При остывании мастика становится твёрдой, она отлично защищает дерево с бетоном от влаги. Теперь можно приступать к укладке полов.
Полы в душе для дачи мы будем делать из доски толщиной 40 мм. Для этого укладываем их на обвязку, прикручиваем саморезами.
Чтобы вода уходила в слив, между досками оставим щели около 15-20 мм. Закрываем весь периметр пола и обиваем стены с потолком изнутри. Для проветривания помещения между столбами фундамента делаем вентиляционные продухи, вставив кирпич с каналами для доступа воздуха. После этого берём болгарку с насадкой для наждачной бумаги и отшлифовываем дерево до гладкого состояния.
Сначала шлифуем наждачной бумагой с крупным зерном, потом с мелким. Состояние досок должно быть такое, чтобы не было никаких заноз с заусенцами. Работы по шлифованию нужно проводить в защитных очках и респираторе.
Чтобы дерево было надёжно защищено от сырости, обработаем его влагозащитным составом. После покроем помещение дачного душа яхтным лаком в 2 слоя с промежуточной сушкой. Навесим деревянную дверь и перейдём к установке ёмкости для воды.
УСТАНАВЛИВАЕМ В ДАЧНЫЙ ДУШ БОЧКУ
Если бы крыша была плоская, бочку можно было бы поставить на неё. Но так как крыша у нас двускатная, то для бочки нужно сделать подставку. При помощи электросварки сварим подставку-треногу.
Для стоек использовали металлический уголок со сторонами 50 мм, толщиной 3 мм. Длина подставки составляет 4 м. Через каждый метр приварим горизонтальные усилители. Покрасили подставку серой краской против ржавчины. Когда краска высохла, пробурили рядом с душем три отверстия глубиной 1 м, поставили в них подставку, забетонировали. У нас получилась подставка для бочки высотой 3 м. Ёмкость для воды мы купили на строительном рынке. Она состоит из пластика, размером метр на метр, высотой 20 см. В неё входит 200 литров, что для семьи из 3-х человек хватает на неделю. Так как бочка покрашена чёрным цветом и имеет небольшую высоту, вода в ней нагревается от солнечных лучей очень быстро. Под бочку мы изготовили деревянный каркас. Наверху просверлили дрелью в уголке отверстие и прикрутили саморезами каркас к подставке. В этот каркас вставили бочку для дачного душа.
Приступаем к монтажу труб. Мы использовали металлопластиковые, диаметром 25 мм. Внутри бочки аккуратно вырезали дырку, с помощью контргайки и резиновых уплотнителей закрепили фитинг . Подсоединили к фитингу трубу, через 50 см поставили шаровой кран, чтобы проводить какие-нибудь сантехнические работы не выливая воду из бочки. Просверлили дырку в потолке, после, плавно изогнув трубу, вставили её внутрь. Далее, исользуя тройники и фитинги, развели трубу по помещению. Под потолком поставили кран, прикрутили к нему лейку.
Дальше просверлили в перегородке отверстие, просунули в него трубу, вывели в туалет, поставили кран и смонтировали небольшую раковину, подключив её к канализации.
Из обрезков тесин сделаем навесной шкафчик и повесим его на стену. В нём будут храниться бумажные полотенца, туалетная бумага и мешки для мусора.
Воду будем подавать по трубам из ПВХ, которые подключены к автоматической станции водоснабжения. Чтобы она была чистой, врежем в систему магистральный фильтр с заменяемым картриджем.
Заполним бочку водой, откроем краны и проверим систему. Всё в порядке, можно пользоваться душем.
Чтобы использовать дачный душ вечером, подключим внутри электричество. Для этого просверлим перегородку между душем и туалетом, просунем внутрь провод и подсоединим его к распаячной коробке. Выведем выключатель на стенку, плафон закрытого типа повесим на потолок, провод уберем в защитный короб. Освещение готово.
Для удобства пользования душем на даче повесим несколько вешалок, полочек, занавеску, на пол положим подставку для ног.
Можно что-то купить в магазине, а что-то изготовить своими руками. Проверим давление воды, идущей из лейки, открыв кран. Его вполне хватает, чтобы быстро смыть дачную пыль и усталость.
Для того, чтобы вода лучше уходила из душа, мы решили сделать слив. В магазине купили пластиковый трап для вентиляции.
Положили его на пол и карандашом обвели по периметру. Отступив от черты внутрь 1 см, просверлили дрелью 4 отверстия и лобзиком вырезали выемку для трапа.
Дальше с помощью молотка и стаместки выбрали пазы из доски, чтобы трап встал заподлицо с полом.
Покрасили место ремонта яхтным лаком и вставили трап на место.
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ТУАЛЕТА С ДУШЕМ
После того, как мы утеплили строение пенопластом, со стороны улицы прикрутим по периметру тёс толщиной 20 мм. Фронтон утеплять не стали, закрыли это пространство декоративной вагонкой.
Там, где в помещение входит металлопластиковая труба, просверлили в вагонке отверстие под её размер. Чтобы использовать чердачное помещение, в лицевой стороне фронтона установим две небольшие двери.
Они сделаны из деревянных планок, прибитых к листу фанеры. Выставим во фронтоне вертикальные и горизонтальные стойки по размеру двери, прикрутим к ней неразъёмные маленькие петли, закрепим её на вертикальных стойках. Оставшееся место обошьём вагонкой.
Для красоты на каждый угол строения прибили декоративные деревянные уголки размером 50 на 50 мм, а по центру стен – планки шириной 30 мм. Теперь можно приступать к покраске.
Стены и фронтон дачного туалета с душем мы покрасим акватексом серого цвета. Это покрытие защищает дерево от влаги, не выгорает на солнце. Двери, уголки и планки покрасили лаком под цвет дуба.
Чтобы во время дождя вода с крыши не падала рядом с фундаментом, установим систему водослива.
Желоба прикрепим к стропилам, их наклон определим с помощью гидроуровня, по углам повесим водосточные трубы.
После всего устроим вентиляцию выгребной ямы. В крышке выгребной ямы вырежем электролобзиком отверстие диаметром 10 см, затем вставим вентиляционную трубу.
Чтобы она не шаталась, прикрутим её с помощью клипс к стене туалета. Высоту вентиляции сделаем чуть выше конька, на краю закрепим зонтик от природных осадков.
После этого сделаем вентиляцию кабинки. Для этого просверлим стены снаружи и внутри и выведем из появившегося отверстия вторую трубу, закрепив её рядом с первой.
В кабинке поставим декоративную решётку.
Вот так мы сделали туалет для дачи и дачный душ своими руками. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Метки: Дачный туалет и душ своими руками – Строим своими руками
63 комментария на “Дачный туалет и душ своими руками”
Оставить комментарий
1).Всё очень красиво, но не увидел я вентиляции ни в туалете, ни в душе. Не завелась бы плесень через какое-то время.
2).Не далековато от края получилось? Или тут обязательно надо будет сидеть в позе «орла»?
Привет, Василий. Твои комментарии, как всегда, попадают в точку.
1.Вопрос с вентиляцией в душе решается просто — после душа дверь открывается и помещение сохнет. А в туалете, да, вентиляцию надо сделать.
2. В туалете все размеры сняты с унитаза, поэтому в позе «орла» сидеть не надо.
Очень понравилась статья, качественно показаны этапы строительства.
Большое спасибо!
Андрей, всегда пожалуйста.
Здорово все показано! Много фотографий помогающих понять суть.
Благодарность автору!
p.s. Интересно во сколько обошлось строительство (деньги и время)?))
Сергей, на первых фото видно, что строительство началось в октябре 2011, а закончилось в июле 2012. Туалет быстро сделали, а душ не спеша.Так долго, потому что то доски не было,то бочку для душа не могли найти,зимой не делали ничего. По деньгам-сначала считали, потом бросили. Примерно в районе 27 000 руб (только материал) в ценах 2011-12 года.
Здравствуйте, вы написалм, что полы в душе укладываются на обвязку. Как они могли улечься если внутренняя обшивка при 100мм утеплителе уже должна была закрыть края обвязки? Может что то еще набивается на обвязку изнутри?
Дмитрий, совершенно верное замечание. Заподлицо к обвязке я прикрутил доску 40 мм, на неё и уложил полы.
Понятно. Учту при постройке своего сан.узла 🙂 только я хочу в душ поставить кабинку готовую. А в туалете будет биотуалет. Это конечно дороже, но наверное проще в эксплуатации. + можно поставить насос на создание давления в душе, а то самотеком, при такой высоте накопительного бака, вода идет наверняка грустно.
Для принятия душа напор нормальный. Поставьте трубу побольше диаметром, будет больше напор. Летом заполню бочку и сделаю фото.
Столько средств потрачено на утепление, а меж тем окна, как я поняла, стоят с одинарными стеклами, через которые денежки на утепление уплывут беспрепятственно.
Людмила, в окнах стоят по два стекла, как в обычной оконной раме.
Здравствуйте..
Скажите пожалуйста, как полагаете чистить яму санузле? Может быть пол с наклоном????. А если так, то что вы советуйте исползовать для поднятия накопленных отходов на поверхность земли: ведро или вилы или насос?
Спасибо…интересно…
Вообще-то я не планирую яму чистить, поэтому сделал её больших размеров. Обычно в сельской местности ямы чистят вёдрами, пол с наклоном тоже хорошо сделать-удобней чистить будет. Можно добавить в яму спецаальных бактерий, они отходы переработают, не так сильно пахнуть будет.
Все хорошо и доходчиво.
Фото сделал, напор хороший.
Очень хорошо рассказано и показано. Даже вдохновило на постройку такого же. Но один момент не совсем понятен. Фундамент на столбах и поэтому появляется «просвет» между нижней балкой и землёй. Каким образом он закрывается? Сплошного то фундамента нет.
Просвет заложен кирпичом, оставлены только окна для вентиляции пола.
«…На дно ямы положили лист старого железа, чтобы защитить землю от нечистот…» — Лист наверное нержавейка? 🙂
А впрочем все замечательно, но стоимость убивает. И еще, пена между досками так и осталась?
1.Лист можно и не класть, тогда жидкость будет уходить в землю. Впрочем, никто и не кладёт. А я действительно положил старое, больше для очищения совести. Нержавейку для этих дел жалко тратить.
2.Стоимость не убивает, а только ранит.
3.А пена срезается и закрашивается, её почти не видно.
Да, постройка на века! Хороший толстый брус для каркаса-залог прочности. Я тоже делаю изделия из дерева от табуретов до беседок.
Спасибо большое за информацию! беру себе на заметку!
Вот я решил построить так, на основе металлического каркаса. Купил сварочный аппарат, решил научиться варить, так сказать чтобы с пользой для дела, сварил каркас туалета и оббил вагонкой. Думал если нужно будет переставить, то выкопаю и переставлю полностью в другое место.
Хорошая статья, детально расписано, молодец!!!
спасибо за столь подробную инструкцию! Распечатали и скоро начнем по ней строить!))
Уточните, пож-ста, сам каркас сделан из бруса, как и обвязка фундамента, то есть 10х10см?
Да, каркас тоже сделан из бруса 10 на 10 см.
долго, дорого но красиво
Полностью с Вами согласен.
Спасибо за статью. Вопрос такой. Если делать крышу плоской, как лучше укрепить потолок для бочки с водой ?
Стропила почаще поставить, с запасом прочности.
Еще вопрос. Сколько кубометров пиломатериала ушло на каркас без крыши ?
Примерно 2 куба.
Добрый день,
Подскажите как Вы убирали гайки и шпильки в брус, чтобы они не выпирали под вертикальные стойки и как крепили распорки над дверными проемами?
1.Шпильки изначально нужно было устанавливать в бетон, чтобы они торчали на высоту 9 см. Высота бруса 10 см, поэтому шпилька не выступает над ним. Чтобы было удобно закрутить гайку, нужно коронкой по дереву высверлить отверстие под неё и под ключ или головку. Если шпилька всё-таки выпирает, обрежьте её болгаркой.
2. Под дверь установлены стойки из бруса размером 10 на 10 см. Между ними над дверным проёмом тоже установлен кусок бруса, равный ширине двери. Он прикручен на саморезы длиной 15 см и укреплён уголками сверху, чтобы открытию двери они не мешали.
Видно, что сделано толково, всё обдумано и обоснованно. Спасибо.
И главное, пользоваться удобно.
Спасибо за статью, очень полезная информация.
Пожалуйста.
Аккуратно и надёжно. А фундамент можно полегче сделать? Например пробурить буром отверстия на 150 под трубу или без неё и залить.
Конечно можно, строение же лёгкое.
Подскажите, а края и углы фундамента должны совпадать с краями и углами нижней обвязки? Если да, то как это просчитать?
Могут и не совпадать. Но будет красивее, если стена постоена заподлицо с фундаментом. А просчитать как? Сначала строится столбчатый фундамент, а после идёт обвязка. Отмерьте расстояние между углами бетонных столбиков и отрежьте по этой длине брус обвязки.
Спасибо за подробную статью, все отлично, вот только бак и конструкция под него,занимают дополнительное место. Нельзя ли закрепить его все таки на крыше?
Можно, конечно, многие так и делают. Просто для этого придётся крышу плоской делать, или какую-нибудь конструкцию на ней придумать, чтобы бак закрепить. Каждый решает, как удобно именно ему.
Спасибо за статью.Собираюсь тоже строить что-то подобное.За основу взял ваш проект, но будут небольшие изменения. У меня вопрос: какой марки цемент использовали для фундамента?
Обычный цемент, купленный в магазине, М400.
Попадись мне такая статья лет 20 назад кое что я бы сделал иначе, точнее саму яму. У нас была просто яма и ведро без дна которое выполняло понятно какие функции. Хотя наверное в то время таких материалов как описаны в статье, именно для обустройства ямы, не было.
МНЕ НРАВИТСЯ,ТОЛЬКО Я ПОСТАВИЛ ОБЫЧНЫЙ УНИТАЗ И ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ЛУЧШЕ И ДЕШЕВЛЕ.
Согласен, можно и так сделать.
Думаю утеплитель,двускатная крыша,и соответственно подставка под бак это лишние матер.и трудовые затраты если это для дачи делалось,А вообще Очень хорошая работа проведена.Да и ещё убрали бы Вы распределительную коробку и выключатель,если он тоже в помывочном отсеке,в другое место подальше от воды и от греха подальше.
Опытным путём проверено, что вода из душа на коробку не попадает. Её специально так высоко расположили.А из подставки под бочку хотим сделать небольшой склад для хранения садового инвентаря.
а бак куда, при такой крыше?
Специальную подставку сделали.
Извините за назойливость, а можно про бак и специальную подставку поподробнее.
Сварил из металлических уголков треногу высотой выше потолка в душе, забетонировал её сзади постройки. Наверх водрузил пластиковый бак, закрепил его. Из бака при помощи металлопластиковой трубы сделал выход внутрь душа. Поставил кран и лейку. Подставку делал произвольно. Фото в статье есть.
Отличная статья! Вдохновляющая на подвиги и помогающая при размышлениях 🙂
Собираюсь нечто подобное водрузить у себя, но над нет места для стойки с баком. Посему вопрос — как правильно разместить круглую 200-литровую бочку над душем? Если делать плоскую крышу — вода будет скапливаться на ней, если наклонную — как ставить бочку? Если огибать наклонную часть крыши (не знаю как называется) вокруг установленной на потолок бочки — как герметизировать шов вокруг бочки?
Спасибо.
Сделайте наклонную крышу, поставьте бочку. Она будет падающая, как башня в Пизе. Под часть дна бочки, которая ниже, подложите какой нибудь брусок или уголок, выровняйте бочку по вертикали, а брусок закрепите к крыше кровельным саморезом с резиновой прокладкой.
Мои наблюдения
Начал возводить на своем участке схожую постройку — дач совместно с туалетом. Пока добрался до уровня нижней обвязки брусом — т.е. сейчас выкопана выгребная яма, залиты столбы со шпильками и на них уложен брус 100х100.
Чего хотелось бы добавить или, скорее, на какие грабли наступил я:
1. Яму нужно копать ровную! Сильно сэкономит время и силы при установке опалубки\облицовке шифером и т.д. У меня заняло отдельный день на придание 2-х метровой яме правильной формы для установки в нее шифера.
2. Если яма (постройка) находится рядом с соседским забором — нужно учитывать расстояние до него — не менее метра. Как минимум нужно будет облицовывать заднюю стенку. Я выкопал яму на расстоянии 20 см от соседского забора и, судя по всему, поимею головную боль на эту тему в плане прибивания досок к задней стене. Кроме того, соседи могут возмущаться по поводу несоблюдения этого расстояния (кажется это регламентируется законодально).
3. Шифер нужно ОБРЕЗАТЬ по яме, а не надеятся, что он в нее влезет чудом и эти лишние 2 см по бокам фигня — «затолкнем»… Не затолкнул я.
4. Заливка столбов: обязательно какая-то нужна арматура (почему — см. пункт 5). Возможно подойдет «дорожная карта» — металлическая сетка 2х0.5 метра с ячейками 5 см — свернутая в цилиндр. Я, к сожалению, поскупился на усиление столбов и не стал «заморачиваться».
5. Кроме того, по совету «менеджера» взял вместо цемента пескобетон марки М300. Либо мне не повезло, либо мне не повезло — крайне жалею. Пескобетон оказался поганым, мягко говоря один песок (производителя называть не буду). Из 14-ти залитых столбов 5 при установке на них бруса треснули и верхушка отделилась от части, утопленной в земле. Возможно потому что эти части заливались с разницей по времени в день, но наличие арматуры из п. 4 явно бы спасло положение. В общем, не экономим и берем цемент м500 и песок.
6. Шпильки. Лучше в залитые столбы вставить шпильки подлиннее и потом по факту обрезать болгаркой. Примеряем брус (все равно же это делать придется), сверлим под шпильку отверстие, в брусе пером вырезаем углублению высотой с гайку, отмеряем от уже застывшего столба 10 см (или сколько там брус в итоге по высоте), обрезаем шпильку болгаркой. в итоге она будет «заподлицо» с верней гранью бруса. Иначе рискуем получить как у меня — шпильки слишком глубоко утоплены, а учитывая, что брус кладется «вполдерева» — верхняя часть бруса сверлится непозволительно глубоко.
Очень интересный и развёрнутый комментарий. Написано всё по делу. Спасибо за дополнения.
Не боитесь серую трубу снаружи использовать? Говорят она через пару зим от перепадов температур начнет крошиться. Только рыжую разрешают на улице использовать. У вас не покрошилась?
Я не знаю, покрошилась или нет, даже если труба лопнула, вода в землю уходит. Рыжую трубу надо использовать, чтобы доставить воду из душа в какую-нибудь емкость. У меня слив в землю.
Да, круто получилось. Это сколько времени ушло, чтобы такую постройку сделать. Но вещь необходимая на участке. Автору респект и уважение.