Окосячка дома

 

    Люди, желающие построить себе деревянный дом, должны знать все нюансы, с ним связанные. Например, что коробка здания может в течение пары лет усаживаться, то есть менять свои размеры. А во влажную погоду, наоборот, увеличиваться. Связано это с тем, что дерево, в отличие от кирпича или пенобетона, материал, способный накапливать или отдавать влагу, тем самым изменяясь в размерах. Конечно, на глаз это определить невозможно, но, если проводить замеры рулеткой, в этом можно легко убедиться.

 

   Как «движение» дома может отразиться на его обитателях, спросите вы. Очень просто. В любом здании есть элементы, которые постоянны в своих размерах. Это окна и двери. А что может произойти, если проёмы, в которые они установлены, начнут уменьшаться? Здесь ответ легко напрашивается сам собой – они перестанут открываться, а в худшем случае их может выдавить из стены или они разрушатся. Если же материал двери окажется прочнее силы сжатия, то верхние брёвна зависнут на ней, и между ними появятся щели, что тоже очень плохо.

   Поэтому, давным- давно люди, которые сегодня называются инженерами, придумали способ, который позволил дверям и окнам находиться в неизменном положении независимо от усадки дома. Прошли века, а этим способом пользуются до сих пор. Называется он окосячка, или обсада. Его смысл в том, чтобы в оконный или дверной проём сначала установить короб, который будет иметь неизменные размеры и не будет реагировать на движения деревянного дома, а уже в него вставлять окна и двери.

   Существует два способа окосячки. Они различаются несущественно, но выполняют одну и ту же задачу – не дать срубу во время усадки воздействовать на окна или двери. В одном способе на стенах здания вырезают шип, а в другом — паз. Соответственно, на стойках, которые называются колодами или боковинами, делают или паз, или шип. Есть сторонники и одного варианта, и другого, это зависит от личных предпочтений мастера.

   В этой статье мы подробно, шаг за шагом, рассмотрим весь процесс окосячки окна дома из бруса. В нашем случае мы будем делать окосячку в колоду, то есть на стенах вырежем шип, а на боковинах паз. Объясняется это тем, что шип на стене здания вырезать удобнее. Для этих целей используется бензопила. Прорезать 4 линии бензопилой на срубе легче, чем выбирать паз. А паз, как раз, удобнее вырезать на колоде циркулярной пилой. Он получается ровнее и аккуратнее. Впрочем, обо всём по порядку.

   Первым делом определяем место, где будет установлено окно и, соответственно, окосячка. Современные технологии позволяют делать окна любых размеров, поэтому здесь всё зависит от предпочтения хозяев. 

   Используя строительный уровень, отмечаем две вертикальные линии на стене дома. Здесь важно помнить, что при установке окосячки, которая состоит из боковин и верхней доски (вершника) проём уменьшится на 10 см по ширине и высоте. Если вы будете устанавливать ещё и нижнюю доску (порог), то считайте её толщину тоже. Мы обойдёмся без порога, окно будет установлено прямо на брус.  Учитываем эти моменты и рисуем линии.

   Деревянные строения требуют конопатки, то есть забивание в щели между брусом льняного или джутового волокна. Есть мнение, что окосячку дома следует проводить до конопатки. Думается, что это связано с возможностью затупить цепь пилы о паклю во время работы. Этот момент тоже нужно помнить.

   Теперь берём бензопилу и прорезаем стену насквозь, точно по линиям. Чтобы эта работа не превратилась в пытку, цепь должна быть хорошо заточенной. Направлять шину надо строго вертикально, тогда срезы получатся ровными. И требуется повышенное внимание при пропиливании нижнего и верхнего бруса, чтобы не повредить рядом лежащие.

   Обычно брёвна между собой скрепляют деревянными нагелями. Они держат древесину, чтобы она не двигалась по горизонтали. Поэтому прорезанный проём может остаться на месте, удерживаемый этими элементами. В этом случае надо подрезать нагель, держащий верхний брус, и сверху вниз постепенно разобрать весь проём. В нашем случае вместо нагелей использовалась арматура, поэтому мы работали болгаркой.

   В итоге в стене должен получиться прямоугольный проём с равными размерами по ширине и высоте.

   Дальше можно приступать к разметке шипа. Его размер равен 5 см. От края стены отступаем 5 см и проводим по уровню ровную вертикальную линию по высоте проёма. Такую же линию надо провести на стене внутри дома и две линии на расстоянии друг от друга 5 см на боковом срезе. Толщина бруса равна 15 см, его надо разделить на 3 ровных части.

   Бензопилой аккуратно делаем пропилы на глубину 5 см со всех сторон. Чтобы не ошибиться, на шине можно сделать маркером отметку и пилить точно по ней, следя за тем, чтобы шина пилы не углублялась в дерево дальше этой линии.

   В итоге на обеих стенах дома должны появиться шипы толщиной 5 см. Это первый этап по устройству окосячки.

   Их желательно обработать защитным средством.

   Пока антисептик сохнет, займёмся изготовлением боковин. Мы будем делать колоды из монолита, то есть из цельного куска древесины. В настоящее время мастера массово изготавливают окосячку в так называемый закладной брусок. Суть этого метода – в стенах дома бензопилой выпиливается паз шириной и глубиной 5 см, в него устанавливается деревянный брусок. К нему прикручивается доска толщиной тоже 5 см, которая и является боковиной. Такой метод является менее прочным, хотя значительно экономит материал. Его используют строительные бригады, чтобы удешевить стоимость окосячки дома.

   Материал для колоды берут исходя из толщины стены строения. Если её размер равен 15 см, то и ширина колоды должна быть 15 см. Толщины достаточно 10 см. Высота боковины на 5 см меньше высоты проёма. Если проём равен 150 см, то колоду надо сделать 145 см, 5 см оставляют под усадку. В нашем случае боковину мы сделаем из бруса, который остался от строительства дома.

   Отрезаем боковину длиной 145 см, и делаем её с одной стороны тоньше на 5 см. Она должна получиться размером 10 на 15 см.

   Теперь надо сделать паз в брусе.

 

   Посередине нарисуем 2 линии, лучше маркером, на расстоянии 5 см друг от друга.

   Диск циркулярной пилы отрегулируем на глубину реза 5 см. Выставим упорную планку, чтобы диск располагался точно перед линией и сделаем рез по всей длине.

   Дальше передвинем упорную планку на 5 мм в сторону паза и сделаем ещё один рез. И так далее, каждый раз переставляя упор на 5 мм, сделаем 11 резов. У нас получится что-то типа гребёнки, тонкие деревянные полоски внутри паза.

   Возьмём стамеску и выберем эти планки из выемки. Ломаются они очень легко и быстро, не доставляя никаких неудобств. В завершении останется подчистить дно стамеской, чтобы паз был идеально ровным.

   Для окосячки необходимо изготовить две колоды.

   На краю каждой боковины сделаем выступ высотой 5 см для вершника – верхней доски.

   Заодно подготовим и саму доску, шириной 15 см, толщиной 5 см, отрезав её чуть больше ширины проёма.

   Снова переходим к стене дома. На шипе закрепим льняную паклю, при помощи степлера, чтобы холодный воздух с улицы не попадал через щели в комнату.

   Теперь берём колоды и устанавливаем их по бокам проёма. Они должны заходить на шип с усилием, не болтаться. Если и шип, и паз вы сделали шириной 5 см, проблем быть не должно. Чтобы их не замять, если вдруг понадобится кувалда, подкладывайте под неё деревянную дощечку.

   Снизу прикрепим боковины к брусу через монтажный уголок. Во время установки пластиковых окон оставляют зазоры для монтажной пены. Толщина уголка намного меньше величины этих зазоров и во время установки он никак не помешает. Можно в нижнем брусе сделать запилы и колоды упереть в них, но в этом случае их будет видно изнутри комнаты. Если не будет отделки, то это будет выглядеть не очень красиво. 

   Поставив боковины окосячки, замеряем расстояние между верхними пазами, отрезаем по нему вершник, устанавливаем его между колодами и закрепляем саморезами. Длину саморезов выбираем из расчёта того, чтобы они не достали до стены дома, а скрепили бы только верхнюю доску и колоду. Над вершником остался зазор 5 см, этого как раз с запасом хватит для усадки.

   Следующим шагом надо законопатить все щели между окосячкой и стеной. Для этого берут рулон льняной пакли и зубилом пробивают щели.

   Чтобы волокно не бахромилось от ветра и его не таскали птицы, паклю надо промазать любым лаком для наружных работ.

   Верхнюю щель, между окосячкой и брусом дома закрывают наличником. Его прикручивают к вершнику на саморезы.

   Изнутри комнаты заполняют это пространство льняной или джутовой паклей, плотно утрамбовывая. Для этого нельзя использовать монтажную пену. Её прочность не позволит срубу нормально усаживаться и верхний брус может на ней зависнуть. В последствии эту щель нужно будет скрыть каким-нибудь декоративным элементом.

   На этом окосячка дома считается установленной. Она никак жёстко не соединена со стенами. Брус, усаживаясь, будет скользить по пазу, никак не изменяя размер коробки. Главное, чтобы во время установки окна не использовать саморезы большой длины. Они должны вкручиваться именно в окосячку, а не в стену здания. Правильно установленная окосячка предотвратит перекос, выдавливание и разрушение окна во время усадки.

ВИДЕО