Если на дачном участке есть баня или дровяная печь, надо всегда иметь под рукой необходимый запас дров. Чтобы дрова было где хранить и они не мокли под дождём и снегом, нужна дровница.

   Многие дачники стремятся украсить свои участки различными полезными постройками: беседкой, дачным душем или туалетом. Делают их оригинальными, чтобы каждое строение не только служило по своему прямому назначению, но и радовало хозяев и гостей своей красотой. Поэтому даже дровницу  стремятся сделать поинтереснее. Тем более, что эта работа не так сложна, как кажется. Выполнить её по силам даже начинающему дачнику. Как построить дровницу своими руками, мы подробно расскажем в этой статье.

   

   На нашем участке бани пока нет. Но мы почти каждую неделю готовим на углях вкусные блюда: шашлык, сёмгу или запекаем картофель. Для этих целей нам надо много сухих дров. Поэтому и было принято решение построить на участке небольшую дровницу. К счастью, у нас осталось много материала от строительства деревянного забора, покупать, кроме железа на крышу, ничего не пришлось.

ДРОВНИЦА СВОИМИ РУКАМИ

   Итак, мы определились, что наша постройка будет из дерева, размером 1,5 на 2 метра по площади и 2 м высотой. Чтобы строение служило долго, установим его на столбчатый фундамент. Делается он просто. На площадке сделаем разметку с помощью колышков и шнурки. Вобьём колья по углам, проверим диагонали – они должны совпадать по длине.

   Садовым буром пробурим в земле 6 лунок глубиной 1,2 м – это глубина промерзания грунта в нашем регионе.  В почве у нас на участке преобладает суглинок.  Если сделать ямки мельче, есть вероятность того, что зимой подвижки глины могут повредить постройку.

   Около лунок установим деревянную опалубку. Так как участок, на котором строится дровница, неровный, опалубку выровняем строительным уровнем, столбы фундамента должны быть на одной высоте.

   В каждую лунку опустим лист рубероида, этим мы защитим цементный раствор от воздействия влаги.

   Приготовим 6 кусков металлической шпильки длиной 25 см с резьбой диаметром 12 мм.

   Дальше всё просто – размешаем в корыте цементный раствор, состоящий из 1 части цемента, 4 частей песка, 4 частей щебня и заполним им лунки. Пока раствор не высох, вставим в него шпильки, чтобы они торчали выше опалубки на высоту 9 см.

   Теперь пару дней можно отдохнуть, пока фундамент высохнет.

   Нижнюю обвязку мы будем делать из соснового бруса шириной 10 см. Сначала отрежем 2 бруска длиной 2 м и 3 – длиной 1,5 м. Разместим их на цементных столбиках таким образом, чтобы они располагались точно на шпильках.

   Здесь понадобится помощь помощника – он держит бруски, а вы несильно стучите по ним сверху молотком, чтобы вмятина от шпильки осталась на дереве. Длинным перьевым сверлом диаметром 13 мм просверлим брус насквозь.

   Наденем продольные бруски на шпильки, сверху положим поперечные и разметим места, где надо сделать вырез для их соединения.

   Обвязку мы выполним в пол дерева: по краям полутораметрового бруса сделаем пилой надрезы по 5 см и стамеской отрубим лишнее.

   На двухметровом брусе такие же выемки сделаем по краям и посередине. 

   Сначала уложим на цементные столбики двухметровые бруски, а на них сверху положим полутораметровые. Обвязка должна быть без перепадов, в одной плоскости. Закреплять брус мы будем гайками, накрученными на шпильки.

   Для этого нам нужно будет увеличить отверстия. С этой задачей можно быстро справиться с помощью фрезерного станка, установив на него специальную насадку.

   Опять укладываем брус на фундамент и пробуем закрутить гайки. Если нас всё устраивает, снимаем бруски и красим их отработанным машинным маслом.

   А пока дерево сохнет, защитим фундамент от воздействия влаги. От ремонта ванной комнаты у нас осталось немного керамической плитки. Замерив размеры сторон столбиков, перенесём их на плитку и аккуратно обрежем болгаркой.

   Размешаем немного плиточного клея и приклеим плитку к столбикам. Получился красивый столбчатый фундамент, защищённый от влаги.

   Теперь можно приступать к устройству дровницы. Для гидроизоляции деревянных брусков положим на каждый столбик по кусочку рубероида.

   Сверху укладываем обвязку, кладём увеличенные металлические шайбы и закрепляем всё гайками.

   Чтобы пол дровницы был прочнее, усилим его лагами.

   В этом случае на пол достаточно постелить тесины толщиной 2 см, они прогибаться не будут. Снизу покрасим их отработанным маслом.

   Саморезами по дереву прикрутим тесины к обвязке фундамента и лагам. По периметру строения прикрутим доски, чтобы они закрыли бруски обвязки.

   Приступим к сооружению каркаса дровницы. Для этого возьмём брус шириной 5 см и отрежем 3 куска длиной 180 см, а 4 – 200 см. Это будут задние и передние стойки.

   Возьмём две доски шириной 15 см и толщиной 3 см и отрежем их длиной 2 м.  Обработаем их вместе со стойками электрорубанком, чтобы они стали гладкими.

   Вырежем на одной доске три выемки на одинаковом расстоянии друг от друга и прикрутим её к трём стойкам. Это будет задняя часть каркаса.

   На другой доске сделаем четыре выемки и тоже соединим её с брусками. Это будет передняя часть дровницы. Разместим 2 центральные стойки так, чтобы дверной проём был не менее 1 метра.

   Прикрутим стойки к доскам пола саморезами, используя монтажные уголки.

   Чтобы бруски не шатались, укрепим их распорками с двух сторон. Вертикаль проверим строительным уровнем.

   Можно переходить к устройству односкатной крыши. Из досок шириной 10 см, толщиной 3 см сделаем стропила. Отрежем 6 штук длиной 2 м и обработаем их электрорубанком. Чтобы они были одной длины, закрепим доски струбциной и выровняем торцы циркулярной пилой.

   Поместим стропила наверху через равное расстояние, спереди и сзади сделаем небольшой напуск, чтобы дождевая вода не попадала на стены, и с помощью металлических уголков прикрепим их к горизонтальным доскам. Чтобы стропила были на одном уровне, натянем шнурку между крайними и выровняем все остальные.

   Красим каркас и пол декоративным антисептиком цвета сосны. Он надолго защитит деревянную постройку от природных осадков.

   Для обрешётки возьмём тесины шириной 10см толщиной 2 см, отрежем их длиной 2 м, покрасим. Когда доски высохнут, прикрутим их к стропилам через 50 см друг от друга.

   Крышу покроем металлическим профильным листом. Прикрутим его к обрешётке кровельными саморезами.

   На нашу дровницу понадобилось 2 листа.

   Стены постройки мы сделаем из тёса различной ширины, толщиной 2 см. Сначала замерим расстояние между двумя задними стойками, у нас получилось 2 м. Отрежем несколько тесин этой длины, покрасим их антисептиком и прикрутим к стойкам, оставляя между ними просвет 2 см. Эти щели позволят проводить круглогодичное вентилирование дровницы. Даже влажные поленья в ней высохнут за несколько дней.

   Чтобы дрова было удобнее хранить, посередине задней стенки сделаем небольшую полку, шириной равную стандартному полену. Отрежем несколько брусков, покрасим их и прикрутим к задним стойкам, используя упоры.

   На них уложим пару тесин и прикрутим саморезами. Полка готова. Теперь дрова можно сортировать. Например, на пол мы кладём сосновые обрезки, подходящие для разжигания костра и приготовления ухи или шурпы. На полку же мы уберём берёзовые, вишнёвые или яблоневые дрова, на которых делается шашлык.

   Дальше таким же способом обиваем боковые стенки дровницы.

   Торцы крыши закроем ветровой планкой, чтобы косые дожди не попадали внутрь.

   Переднюю стенку обобьём слева и справа короткими крашеными тесинками. Наша дровница почти готова.

   По углам постройки прибьём деревянные уголки и покрасим их серой краской, в тон дачного туалета и душа, который стоит рядом. У нас получился небольшой «архитектурный дуэт». Туалет и душ покрашен серой краской, а уголки цветом сосны. Дровница же наоборот. Отсортируем поленья так, как было рассказано выше.

   На дверь повесим старые бамбуковые жалюзи, которые раньше висели на окне. Там они оказались не нужны, а здесь подошли как нельзя лучше. Наша дровница, которую мы сделали своими руками, готова. Дрова для мангала теперь будут сухими в любое время года. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Видео